Artykuły

Ciepłe, ciche i bezpieczne drzwi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami drzwi zewnętrzne muszą mieć współczynnik przenikania ciepła U < 1,5 W/(m²·K), a w 2021 r. jego wartość nie może przekroczyć 1,3 W/(m²·K). Termoizolacyjność zależy od konstrukcji i zastosowanych materiałów. Cieplejsze są drzwi grubsze, z większą warstwą materiału izolacyjnego. Przy zakupie warto zwrócić także uwagę na współczynnik Rw, określający izolacyjność akustyczną. Im jest on wyższy, tym lepsze są właściwości tłumienia dźwięków. Ciszę w domu zapewnią drzwi o Rw = 30-35 dB. Drzwi wejściowe produkowane są w sześciu klasach odporności RC – od 1 do 6. Im wyższa, tym większa jest odporność na włamanie. Modele niższej klasy zapewniają tylko podstawową ochronę, te wyższej będą stawiały opór nawet wówczas, gdy włamywacz będzie używał do ich sforsowania elektronarzędzi dużej mocy.

Ościeżnica w sam raz

Zanim wybierzemy się na zakupy, dokładnie zmierzmy otwór drzwiowy. Źle dobrana ościeżnica spowoduje problemy podczas montażu i eksploatacji drzwi. Konsekwencją zbyt dużego luzu będzie brak stabilności. Natomiast w przypadku zbyt dużych wymiarów drzwi będziemy musieli ograniczyć ilość uszczelniającej pianki. Otwór, w którym zostaną zamontowane drzwi wejściowe powinien być szerszy od ościeżnicy o ok. 20-30 mm i wyższy od niej o ok. 10-15 mm. Szczegółowych wytycznych odnośnie wymaganej wielkości otworu drzwiowego możemy poszukać np. na stronie internetowej wybranego producenta.

Ciepły i szczelny próg

Istotną rolę odgrywa prawidłowy montaż progu. Powinien być szczelny i stabilny. Źle zamontowany próg grozi wychłodzeniem i zawilgoceniem domu. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór ciepłego progu termicznego. Montuje się go w uprzednio przygotowanym kanale w posadzce pod drzwiami. Przestrzeń pod progiem wypełnia się materiałem termoizolacyjnym aż do warstwy betonu znajdującej się poniżej ocieplenia podłogi. Termoizolację zabezpiecza się od zewnątrz hydroizolacją. Taki układ warstw chroni przed przenikaniem zimna pod podłogą.

Solidny zamek

Drzwi wejściowe powinny mieć minimum dwa zamki – jeden centralny umieszczony wewnątrz skrzydła, i drugi wierzchni – przykręcony do skrzydła od strony pomieszczenia. Zamek centralny obsługujący wiele punków ryglowania po obwodzie skrzydła jest zamontowany fabrycznie w drzwiach i jego samodzielna instalacja jest przeważnie niemożliwa. Sami możemy zamontować jedynie zamek ryglujący drzwi tylko w jednym punkcie, czyli typowy, jedno- lub kilkuryglowy zamek wpuszczany. We wszystkich typach zamków centralnych można natomiast wymienić samą wkładkę bębenkową.

Funkcjonalna klamka

Wybierając klamkę, oprócz wyglądu, pod uwagę powinniśmy wziąć również funkcjonalność. Warto zdecydować się na mechanizm o solidnej budowie, najlepiej ze sprężynami po obu stronach, dzięki czemu klamka samoczynnie powróci po naciśnięciu do pozycji wyjściowej. Aby upewnić się, że korzystanie z wybranej klamki będzie komfortowe, dobrze jest przed zakupem sprawdzić jej ułożenie w dłoni. Klamki mają standardowo rozstaw 72, 90 lub 92 mm – jest to odległość od środka klamki do zamka (pod taki wymiar są przygotowane otwory w skrzydłach drzwi)

Niezbędne narzędzia

Zanim przystąpimy do montażu drzwi, należy przygotować narzędzia i przyrządy pomiarowo - kontrolne. Ich dokładny spis zazwyczaj znajduje się w instrukcji montażu, którą otrzymujemy podczas zakupu drzwi. Zestaw podstawowy powinien zawierać: wiertarkę udarową, wkrętak płaski i krzyżakowy, młotek metalowy i gumowy, kombinerki, drewniane kliny, poziomnicę kątową i długą. Okucia i elementy dodatkowe skrzydła drzwiowego oraz ościeżnicy znajdują się w pakiecie od producenta. Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie sprawdzić, czy dostarczono nam całość zgodnie z zamówieniem.

Montaż dobrany do ściany

Zazwyczaj drzwi wejściowe montuje się w gotowym otworze drzwiowym. Wszystkie prace powinny przebiegać w taki sposób, aby ograniczyć powstawanie mostków termicznych. W ścianie jednowarstwowej ościeżnicę osadzamy w połowie grubości muru, w dwuwarstwowej przy grubości termoizolacji wynoszącej 15-20 cm drzwi należy mocować w warstwie termoizolacji (w pobliżu krawędzi ściany nośnej). Natomiast w ścianie trójwarstwowej ościeżnicę umieszczamy nad warstwą termoizolacji blisko ściany osłonowej. Jednak warto pamiętać, że drzwi antywłamaniowe nawet w ścianach trójwarstwowych bardzo często kotwi się bezpośrednio do ściany nośnej. Poza tym w nowoczesnych budynkach wskazane jest właściwe zaizolowanie oraz trójwarstwowe uszczelnienie drzwi.

Prace przygotowawcze

Zaczynamy od skręcenia ościeżnicy. Następnie przyklejamy do niej taśmę paroszczelną i przykręcamy wsporniki montażowe (w ścianach tróji dwuwarstwowych). Ościeżnicę umieszczamy w otworze drzwiowym, ustalamy wysokość nad posadzką, poziomujemy i unieruchamiamy drewnianymi klinami. Zakładamy skrzydło drzwiowe i regulujemy ustawienie elementów. Montujemy 3 rozpórki usztywniające ościeżnicę, sprawdzamy działanie zamków i blokad antywyważeniowych.

Podstawowe zasady

Gdy wszystko działa poprawnie, zdejmujemy skrzydło. Kolejnym krokiem jest zakotwienie ościeżnicy w ścianie nośnej – długość osadzenia śrub kotwiących powinna wynosić minimum 10 cm w ścianach o dużej wytrzymałości (np. z cegły pełnej) i przynajmniej 15 cm w ścianach z pustaków lub betonu komórkowego. Następnie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem wypełniamy materiałem termoizolacyjnym (ewentualnie zaprawą cementową) i przyklejamy uszczelkę paroprzepuszczalną. Po zdemontowaniu rozpórek możemy już zamocować próg i założyć skrzydło – wszystkie elementy drzwi powinny działać bez zarzutu.